Horomos — um mosteiro arménio esquecido no planalto fronteiriço da Anatólia Oriental

A quinze quilómetros a nordeste das ruínas da antiga Ani, na margem direita do rio Akhurian, ergue-se um dos monumentos cristãos mais enigmáticos da Turquia — Horomos (Horomos Manastırı). Outrora, este foi o maior centro espiritual da Arménia medieval e o «Saint-Denis arménio», onde eram sepultados os reis da dinastia dos Bagratidas. Hoje, Horomos é um complexo semidestruído de igrejas, mausoléus e capelas dos séculos X a XIII, situado precisamente na zona fronteiriça fechada. As paredes maciças de tufo, os khachkars esculpidos e os vestígios da gavitá, que surgiu pela primeira vez na arquitetura arménia precisamente aqui, contam uma história milenar que é difícil ouvir, mesmo no silêncio absoluto do vento de Kars. Na sua época, o mosteiro foi um dos maiores centros espirituais de todo o Oriente cristão e rivalizou em influência com os mosteiros da Terra Santa, sendo que Horomos era conhecido desde Constantinopla até Jerusalém.

História e origem de Horomos

O mosteiro foi fundado por volta de 931–936 por um grupo de monges arménios durante o reinado de Abas I Bagratuni. Inicialmente, foi concebido como um modesto refúgio, mas já em meados do século X a sua importância aumentou drasticamente. Em 961, a capital do reino de Ani foi transferida para Ani, e Horomos transformou-se num panteão real: aqui foram sepultados Ashot III (953–977), Gagik I (989–1020) e o filho deste último, Hovhannes-Smbat.

Em 982, o mosteiro foi saqueado e incendiado por invasores muçulmanos, mas os Bagratidas reconstruíram rapidamente o complexo, acrescentando novas igrejas e capelas. Quando, em 1064, Ani caiu sob o ataque dos seljúcidas, o destino de Horomos ficou esquecido nas fontes escritas durante um século. Só em 1174 reaparecem as inscrições de doação, e um manuscrito da década de 1180 já o descreve como um conhecido centro religioso e cultural. No século XIII, o mosteiro tornou-se o local de sepultamento das famílias feudais dos Zakaridas, que governavam Ani; aqui também, segundo a tradição, se reuniam os arcebispos da Arménia do Norte.

No famoso scriptório de Horomos, em 1211, foi criado o Evangelho de Akhpat — um manuscrito que acabou por chegar ao mosteiro de Akhpat. Na sua miniatura «Entrada em Jerusalém», Jesus, montado num burro, entra não numa cidade abstrata, mas diretamente pelos portões de Horomos — reconhecíveis, com torres e cúpula concretas. Para o leitor russo, este detalhe lembra, em espírito, as ícones de Andréi Rubliov, onde o tema bíblico ganha vida numa paisagem familiar.

Após um período de esquecimento nos séculos XV–XVI, o mosteiro renasceu no século XVII. As restaurações estão registadas em 1685, 1788 e 1868–1871. Até 1920, quando a região de Kars fazia parte do Império Russo e, posteriormente, da Primeira República da Arménia, o complexo funcionava e recebia peregrinos. Após 1920, inicia-se um declínio irreversível, e o abandono definitivo do mosteiro está associado às consequências do genocídio arménio.

A tragédia continuou já na era moderna. Algum tempo depois de 1965, Horomos foi parcialmente destruído — segundo estimativas de investigadores, no âmbito de uma política de genocídio cultural. O túmulo, atribuído ao rei Ashot III e que subsistiu pelo menos até 1920, não aparece em nenhuma fotografia até aos dias de hoje. Algumas construções desapareceram completamente, e a maior parte das paredes que sobreviveram está desprovida de alvenaria de revestimento. Em 2003, e segundo informações de investigadores posteriores, o monumento situa-se na própria fronteira entre a Arménia e a Turquia, sendo praticamente impossível obter autorização para o visitar.

Arquitetura e o que ver

Horomos não é apenas um templo, mas toda uma cidade-necrópole. O complexo estende-se por um planalto e, parcialmente, pela encosta em direção ao rio Akhurian. A maior parte das construções está rodeada por uma muralha retangular, da qual restam alguns fragmentos. Todas as igrejas principais de Horomos são salas com cúpula em cruz, nas quais os pilares de sustentação se fundem com as paredes; este tipo é considerado o auge da escola arquitetónica de Ani.

A Igreja de São João e o primeiro gavit da Arménia

O edifício principal do complexo é a igreja de Surb Hovhannes (São João), construída em 1038 pelo rei Hovhannes-Smbat, filho de Gagik I. Hoje, encontra-se bastante destruída: a cúpula ruiu na década de 1970 e as paredes perderam o revestimento. Mas é precisamente a esta igreja que está associada uma descoberta arquitetónica de nível mundial — o primeiro jamatun (gavit) da arquitetura arménia, anexado ao templo nesse mesmo ano de 1038.

O jamatun foi concebido como um local de reunião dos fiéis antes da entrada no altar. Na inscrição dedicatória, Hovhannes-Smbat doou ao mosteiro uma vinha em Kolbe e «este jamatun», preservando assim para a história a denominação exata em turco, arménio e russo deste novo tipo arquitetónico. A secção central da gavi está coberta por uma cúpula de pedra com uma abertura para a luz, enquanto as laterais apresentam tetos esculpidos com os mais delicados motivos geométricos. É precisamente aqui que se encontra o túmulo do próprio rei.

Capela de Ruzukan e mausoléu de Vache Vachutyan

Contra a parede sul de Surb Hovhannes encontra-se a capela de dois andares de Ruzukan (1215), encomendada pela princesa Kutlu-khatun em memória da sua mãe, sob a supervisão do bispo Sarkis. O salão principal com três arcos, quatro khachkars na parede oriental e o «trançado seljúcida» decorativo — um exemplo do diálogo entre as artes arménia e islâmica muito antes dos seljúcidas.

A sul da gaviota encontra-se o mausoléu do príncipe Vache Vachutyan (1229), governante de Ani e fundador da dinastia vassala dos Zakharids. O espaço quadrado de 8×8 metros é coroado por uma cobertura em forma de estalactite de pedra — antecessora dos «muarnas», que, segundo fotografias do século XIX, se erguia a quase 9 metros de altura. A inscrição de doação, esculpida no tímpano, enumera as doações do mandante do mosteiro: ripidas de prata, uma vinha em Avsakane e o pagamento pelas liturgias fúnebres.

Gavit Aruich e outras construções

Nas proximidades encontra-se o gavet Aruich (1277), batizado em homenagem ao mercador Aruich Hogeworeanc' (Aṙwic Hogeworeanc'). A sua abóbada assenta num par de arcos paralelos, que convergem numa cúpula com muarnas e um óculo aberto. Em termos de estilo, é semelhante ao gavit da Igreja dos Santos Apóstolos em Ani. Nas paredes, encontra-se uma inscrição detalhada sobre a restauração da conduta de água, originalmente construída em 1198 e que ficou abandonada após as invasões mongóis. A inscrição de Aruitsa soa quase como um apelo pessoal aos descendentes: «No ano 726 [ou seja, 1277], pela vontade de Deus, eu, Aruitsa, filho de Sarkis, e a minha esposa Seda construímos este relicário com os nossos rendimentos honestos em memória dos nossos pais…» A norte do complexo principal, fora das muralhas, encontram-se as construções mais antigas de Horomos: a igreja de Surb Minas (anterior a 986), Surb Gevork (posterior a 1020) e a capela do rei Ashot. Segundo os investigadores, foi precisamente aqui que se poderia ter situado o centro original do mosteiro. Um pouco à parte, na estrada para Ani, conservam-se as ruínas de um arco triunfal de 1102, composto por duas torres tetraédricas com capelas no topo, unidas por uma abóbada.

Factos e lendas interessantes

• Em 1211, foi criado o Evangelho de Akhpat no scriptório local. Na miniatura «Entrada em Jerusalém», Cristo entra através dos portões reconhecíveis do próprio Horomos — um caso extremamente raro em que um manuscrito medieval retratou o próprio mosteiro como local de acontecimentos bíblicos.
• O Gavit Surb Hovanes, de 1038, é o primeiro edifício deste tipo documentado em toda a arquitetura arménia. O termo «jamatun» foi utilizado pela primeira vez precisamente na inscrição de Horomos.
• Em 1860, o viajante britânico John Asher descreveu Horomos como uma vasta ruína, onde vivia apenas um monge-guarda. Sessenta anos depois, até mesmo esse único morador desapareceu.
• A cúpula da igreja de Surb Hovhannes resistiu durante quase 930 anos e só ruiu na década de 1970 — praticamente na memória dos mais velhos habitantes atuais de Kars.
• O mosteiro é informalmente chamado de «São-Denis arménio», por analogia com a abadia parisiense onde eram enterrados os reis de França: os reis da dinastia Bagratida transformaram Horomos no seu mausoléu dinástico, e a lápide de Ashot III, ainda visível aos viajantes em 1920, foi perdida após 1965.

Como chegar

Horomos fica numa zona militar fechada junto à fronteira entre a Arménia e a Turquia, a cerca de 52 km em linha reta da cidade de Kars. Uma visita por conta própria às ruínas é, em geral, impossível: é necessária uma autorização especial, que não é concedida a todos nem sempre. O ponto mais próximo onde é realmente possível chegar é a zona arqueológica de Ani, localizada a 15 km a sudoeste do mosteiro.

É fácil chegar a Kars de avião a partir de Istambul (voos SAW e IST, cerca de 2 horas de viagem) ou de comboio «Orient Express» a partir de Ancara. De Kars até Ani são 45 km por estrada asfaltada, cerca de uma hora de viagem. Na época alta, há dolmus a partir da estação rodoviária de Kars (partida de manhã, regresso após o almoço), bem como transferências privadas por 600–900 liras por pessoa. De Ani, Horomos é visível com binóculos a norte: o planalto rochoso sobre Akhurian e as ruínas das igrejas são facilmente visíveis quando o tempo está bom. Para uma visita mais aprofundada, vale a pena contactar antecipadamente o museu de Kars ou guias locais especializados no património arménio — eles informarão sobre as regras de acesso atuais.

Dicas para o viajante

A melhor altura para visitar é o final da primavera (maio-junho) e o outono dourado (setembro-início de outubro). No inverno, o planalto fica coberto de neve e ventos fortes, e a temperatura desce até aos -20 °C; no verão, em julho e agosto, são possíveis trovoadas curtas, mas intensas. Mesmo que não consiga autorização para visitar Horomos, um dia em Ani, por qualquer uma destas razões, não será em vão: as ruínas da antiga capital dos Bagratidas são um dos monumentos arqueológicos mais impressionantes do leste da Turquia.

Leve consigo o passaporte (zona fronteiriça), água, um casaco à prova de vento e calçado resistente: mesmo para chegar aos miradouros sobre o Akhurian é necessário percorrer trilhos pedregosos. Uma teleobjetiva ou binóculos de 10× transformam a observação de Horomos à distância numa experiência completa: os tambores das cúpulas, os restos das paredes e o arco triunfal de 1102 são bem visíveis à luz da manhã ou do entardecer. Parte dos viajantes arménios vem aqui especialmente por causa de uma única fotografia — a silhueta do «São-Denis arménio», tirada a partir do território turco contra o sol arménio.

O tempo mínimo recomendado para a visita é de uma hora e meia a duas horas, se ficar limitado ao miradouro sobre o Akhurian, e meio dia, se obtiver autorização para entrar nas próprias ruínas. É melhor levar comida e água de antemão: não há cafés nas imediações de Ani, e as lojas mais próximas só funcionam na aldeia de Ojakly (antiga Ojagkoy), junto ao portão sudoeste de Ani. Recomendamos descarregar um mapa offline com antecedência — a rede móvel na fronteira é instável e algumas operadoras mudam automaticamente para a rede arménia com roaming.

Vale a pena combinar a viagem com uma visita à fortaleza de Kars, à igreja de Surb Arakelots (atualmente mesquita de Kümbet) e aos antigos bairros russos de Kars — uma recordação do período em que estas terras faziam parte do Império Russo. Para um contexto mais aprofundado antes da viagem, leia os ensaios de E. Markov «A Arménia Russa» (1901) ou as notas de viagem de F. S. Yanovich sobre a região de Kars — oferecem uma panorâmica comovente do início do século XX, quando o mosteiro ainda estava em funcionamento. E lembre-se: Horomos não é apenas um ponto no mapa, mas uma lição sobre a fragilidade dos monumentos que se erguem na fronteira entre civilizações; deve ser tratado com o mesmo respeito com que abordamos Novgorod ou Kizhi.